温州是我最早知道的浙江城市，三十多年前父亲常去温州出差，当地朋友请他去家里吃饭，父亲对那边的海鲜念念不忘：“海鲜都是白水灼一下就吃，特别是八爪鱼，那个鲜啊，真是掉眉毛！”
看着父亲不经意咽了下口水，我们从宁波出发的下一站，就是温州。
正如老底子味道在遍布大街小巷的“食堂”，温州街头遍布“饭摊”与“粥饭”。早期缔造“商业传奇”的温州，在饮食上还是保留了传统的烟火气与接地气。
川渝有苍蝇馆子，广东有大排档，温州的饭摊与粥饭亦是如此，不同于一般的食堂，这儿吃得是个地道，有快炒，也有大锅炒好的快餐，本地特色菜应有尽有，不怕你吃得多，就怕你吃不惯。
温州家烧，烧法荟萃，高中低档皆有之。
家烧大厨们理解不同，出品不成定式，有些家烧说是炒，实际做得像碗汤，如这家烧小黄鱼，看上去整成了一盘汤水，若收汁则成红烧了，甚至干烧。
家烧保持了其肉质鲜甜，仅以姜葱蒜，保其原味，这只是在温州品东海鲜的日常。
目鱼蛋虽然名字带“蛋”但并非蛋类，而是乌贼的卵巢腺。
加姜片黄油蒸之，一口咬开，呈琥珀色状。口感略显胶质，软糯弹牙，有点像吃公蟹蟹膏的感觉。
温州临东海，盛产鮸鱼。闻名全国的“温州鱼丸”多用鮸鱼肉制成。
从鱼丸到敲鱼汤，鮸鱼也算物尽其用了。敲鱼并非一种鱼，“敲”是一种做法。
新鲜鱼肉为主料，经切片、蘸淀粉后用木槌敲成薄片谓之敲鱼。传统多用黄鱼，现在则以鲩鱼和鮸鱼居多。木槌打散了鱼肉的经络纹理，口感更为爽滑弹嫩。
饭摊有道菜名为“温州三剑客”，其实是三道“温州黑暗料理”，属咸货。
红色的是鱼生，又称为“白大生”，以小带鱼为主加了萝卜丝用红曲酒糟腌制而成；咸蛏腌制生吃其肉；咸泥螺壳薄个大。
三道咸货不负其名，夹一小块就知道有多咸了，别说下一顿饭，我感觉能下一个月的饭。
温州腌制的生食最有名的得属“江蟹生”，以“瓯江梭子蟹”做的最为地道，虽名为江蟹实为海蟹。不过我们此行食生太多，就未曾再尝试了。
老油条切段，加紫菜和蛋皮丝汆的汤比较少见，可能也是温州的家常菜吧。
油条有两种吃法比较好吃，一种是刚炸出锅的，油香气浓，有脆劲。一种就是放凉放软了再汆汤的。
对吃颇讲究的广东有些地方喜欢在砂锅粥里浸油条，冷油条在粥里一泡，有股韧劲，吃起来风味更佳。
丸子各来一个，肉馅里面掺了梅菜，梅菜味儿比较浓，有着岁月发酵的滋味。肥肉多了有几分偏腻，若是瘦点可能会适口许多。
鹅肠以韭菜和豆芽爆炒，吃得就是个脆度，三者在唇齿之间嘎嘣响，那叫一个清脆可人。
换了一家饭摊尝了尝温州猪蹄冻，冻子晶莹弹滑，蘸点蒜醋汁或者雨露，倒是下酒佳品。
温州美食的另一半是小吃，得钻进巷子里吃。
早餐霸主当属“糯米饭”，糯米饭得赶早，过午不候。
学院西路的“姐妹特制炊饭”确实是两位老姐妹在经营，符合糯米饭摊主普遍是老太太的刻板印象。因米饭多用大锅蒸笼，都是炊熟的方式，所以又名炊饭。
糯米饭有甜咸两派，店里皆有之，自此化干戈为玉帛，各取其好，不再相争。
咸口淋香菇肉末汤，撒油条碎及葱花，糯米饭与油条碎饱吸肉汁，饭香与肉香交融，吃得叫一个满足。甜口则以猪油打底，配白糖、黑芝麻。
糯米饭的衍生品是饭团，不过店主说跟糯米饭无甚差别，就没给做，不知道是不是偷了“揉捏”的懒。
咸豆浆上面浮着一层油沫，飞不飞蛋看个人喜好，像喝一碗咸汤，有豆香味，配糯米饭和煎包比较适口。
覆盖温州三餐的猪脏粉，以“猪”和“脏”名之直截了当，倒是有几分当地人的直爽。
我喜欢猪脏粉的猪油香，弥漫着整个店面。
大肠处理得很干净，里面肥油去了个干净，肠头是不可言说的位置。
如果不想吃肠，可以试试拆骨肉，在筒骨上剔下的筋肉，跟蹄筋一样脆弹。
这家名为“阿芬猪脏粉”的店，据说还有花肠，吃不吃得到就看缘分了。男老板是个健谈的人，说食材都是在比较远的屠宰场进的货，保证新鲜和本味，花肠有没有，得提前一天问。
去温州的面馆，老板一定会问：“要麦面还是米面”，就跟在别的地方问“吃粉还是吃面”一样。小麦做的面叫麦面，大米做的则叫米面。
一碗面，上面盖点肉沫葱花，一碟清酱，极简也是温州的一缕烟火。
既然有米和麦之说，莲花路的“陈记农庄麦饼”，店里的永嘉麦饼，则是用小麦做的。
梅干菜肉馅的有肥有瘦，若是加了五花肉，烤久一点，饼皮脆，馅料香。不吃梅干菜，换成香菇、笋干、桑叶、萝卜丝，各有风味。
温州鱼丸必吃，在马鞍池找了家“聚鲜源鱼圆店”，店内位置少人多，在旁边的公园等了半个小时，人还是那么多，突然不想吃了，就在旁边找了家“灯盏糕”。
这家店就叫“灯盏糕”，也在马鞍池东路上，不是那种网红店。
外皮炸得金黄酥脆，里面的萝卜丝牛肉馅却是清新爽口无腻味，老板贴心地一开二，让我们分着吃。
要说这灯盏糕，传统是放猪肉馅的，有加咸蛋黄的，但壳脆不脆，馅香不香，才是这家店的不传之秘。
抓着灯盏糕配资炒股，继续走街串巷。如今休渔期，要想真正体验到温州美食的美，还是得等开海了再来。
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